本帖最后由 山野闲居客 于 2015-8-17 19:49 编辑
文 山野 一 久闻武夷山马头岩下的一处道观里，幽居着一位特立独行，尽知人间世事的孤傲高人。邀约了同窗老邓、斌、雄驱车前去参访。在三菇闲游了一番，找了家名曰“大三碗”的店家吃了午饭，就直驱道观所在的大红袍景区而去了。店家菜肴确实名至所归，三碗饭下肚，一路饱胀。 在景区入口处，设有哨卡。车还没有接近哨卡，路边已奔来一半老徐娘，对着我们的车窗囔囔：车没备案不能开进景区哦！有探头，扣三分。不搭理，径直缓缓前驱。顷刻，她竟变魔术般坐了摩托追来。走近了，瞅了瞅车牌，说：隔壁县的老乡，来玩的吧！要进去，帮你把车备案一下，带进去，一部车一百块。 老邓熟谙江湖路数，慵懒地用半熟的武夷山话，有一句没一句地搭着腔。最后谈妥了，五十块钱。那女人随车把我们带过哨卡，接了钱就急着下车了。在路过哨卡时，看哨人用方言冲着女人喊了一句：又搞什么鬼啊！她下车以后，把钱收入囊内时，笑嘻嘻地翻译给我们听。意思是说，我做点营生，也不容易。女人估计是哨卡边的住户，这一带混熟了，化身成了吃地利的掮客。 一车人对视傻笑。 继续驱车前行，从左边一条岔道驶入，穿过一座石碑坊，一路盘旋而上。沿途景致美不盛收，山林幽静得出奇，或许正是因为车辆限行使然。老邓问我是否看过景区里的大红袍母树，我说，这里边我第一次来。
二 车子泊在半山腰的一个停车场上，边上一道宽敞的石阶，估摸这应该就是去道观的路。我们借道而上，仰头看见一个石砌拱门，门眉上刻着“不二”两字，纹理用朱漆着了色。斌问我这两字神马意思，我嘀咕了几句自己也觉得不太满意的解释。 到达坡顶的宽敞地带，放眼望去，竟是一处寺院群落。老邓打了前峰，远远站在路口一辆白色轿车旁，叉着双腿冲我喊话：快来快来，有熟人咧！车上下来一妙曼女子，是武夷山韵杰茶会所的小郑。郑女士在景区里打点着一家茶会所，同时那也是一家有着八间客房的小客栈。此次偶遇，算是第二回。有意思的是，就在十分钟前，我还在电话里向她地问路。她说，你们走错了，这是天心永乐禅寺，你们要去的道观在对面那座山里。她趣笑我们找道观却找到寺庙来了，不过既然来了，是有缘，静心参拜一下也好，武夷山不正是儒释道三教合一的地方么？ 寺院地盘大，有宽阔的场院，用规整的石板一气铺成。中间一尊手持经卷的弥勒石像，似在笑迎八方香客。尽头是主殿堂。殿堂内，只觉庄严肃穆，梵音缭绕，不似人间。但今日人迹廖廖，并无香客往来，置身寺院幽幂的梵音之中，更显清幽高远。
老邓一如的见佛必拜，虔诚之至。我通常习惯在殿堂内游绕一番，静默瞻仰，也算是以心礼佛吧。礼毕，信步走到寺院对面，但见一排青砖楼房，依山而落。有院墙围着，但院门敞开，门眉上的木牌刻着“望月楼”。这是一个既像宾馆又似禅房的处所，共四层，依着青砖围墙，形成一个狭长院落。是现代的建筑风格，但细节里又有一些明清元素。院里袅无人迹，安静得可以听见心跳。 只转悠一圈就出来了。寻思着这客房住上一晚得多少钱，说不准，啥时来小住上一宿。这么想着，回头瞧见院墙上订着一块牌子，上面标注着客服电话。没多想，顺手就拔过去了。 电话里头传来一个儒弱的女声，说，凭居士证住一天100元，但今天不巧，寺院里有场法会，已经被僧侣居士住满。不过明天就行，明天法会结束他们就走了。然后问我从哪来，我如实回答。正纳闷着她为什么对这个问题感兴趣，电话里头声音略带欣喜，说她家也在我们的县城，问如果明天回去，能不能搭个便车。我说当然。谁又能拒绝一个女士如此简单的请求呢？况且单从声音来说，还挺好听。我敢说，如果电话里头换着个粗野鲁莽的腔调，问我从哪来，到哪去之类，我大可回答说，我自东土而来，正欲去往西天。 征求了一下同行几人的意思，我答应她，在回程时会与她联系。她马上说好，但是别再打这个号，这是公用电话，然后告诉我另外一个号码。
三
既然诚心要去道观，只好原路折返。回到我们停车的地方，顺着另一条石阶徒步下山，道观就在山谷对面的山峰里。远远望见山谷下，停车场里人头攒动，旅行大巴卸下了一大群游客。我们朝人群中走去，向一名导游问路，然后在附近找到了一条很不起眼的小道。顺着这条小道，开始拾阶而上。 山路陡峭，好在都铺着石阶。沿途的大小丘壑里，零星种着一簇簇茶树，虽然很少延绵成片，但每株都苍翠饱满。就地质产区而言，这应该都是武夷山的正岩茶了。一阵猛攀。没过多久，我们已大汗淋漓，先后都扒了衣服。想过去，访古问道的路途，如不崎岖坎坷，反而不在情理之中。 在山路旁的一个凉亭里，我们光了膀子坐下歇息。斌与邓取了几片茶叶，吹起山歌。正巧赶上一拔游人下山，或许他们刚刚从道观别过。他们对树叶吹奏似乎有些惊异，纷纷回首张望，嘀嘀咕咕着几声，似在赞叹。然后也不再多问什么，都各自下山去了。 经过一个弯口，山路逐渐放缓，视野忽然豁然开朗。眺望不远处，怪石兀立的山峰脚下，几间白墙青瓦的古舍依山而建。依脚程推算，这就是磊石道观了。
四 道观大门设在右侧，通体石砌而成。进了门，顺眼就瞧见一名道人，正在院墙边的茶桌旁定气闲坐。我们没有惊扰他，但他显然已注意到了我们的到访。我轻声示意光着膀子的雄，是否该把衣服穿起来。走入道堂，光线有些暗，显得有些破败。文革洗劫所带来的伤，道教场所也不能幸免。据说武夷山早期是有十几所道观的。道堂内供奉着几尊造像，是道祖老君，抑或是人文初祖黄帝？我不得而知，只怨自己道识浅薄。 参拜道堂后，我们一起走过去向道长问好。心有惶然，不知该用什么礼仪。我们确实拿捏不准，只好站在五步开外，躬身点头向道长致礼。道长淡然回应，示意我们入坐喝茶。后来知道，于道教中人，行供手礼是为合适。想想道教中尚有“道不问庚”、“戊不焚香“等禁忌，担忧此行是否还有哪些触犯。 桌上有两片西瓜，看过去还算新鲜，道长很随性地请我们吃。确实都渴了，我用桌上的小刀将其等分六块，第一块递给道长，他说刚才已吃过了。吃着瓜，我们思量着该如何打开话闸。我留意到，茶桌旁迭放着一部手机和一包红双喜香烟，那显然是道长的私人物品，我对道中人也未能脱身于这两样俗物，觉得有些希诧。正这么想着，也不知是谁开了个头，已经和道长聊开。 道长看上去约四十来岁，虽不像通常想像的鹤发白须，却骨相清奇，形貌高古。脑后发髻盘起，但显得松疏而张突，或许是他独特的道风之一。道长一袭青袍，坐在茶桌后的一张仿古木椅上，双脚则踏在桌下一个小桶的边沿，用以支撑平衡。换着是我，显然不会选择这种不太舒适的坐姿，我疑心那会不会也是道长修行的一种独特方式。 闲谈中得知，道长姓陈，幽居观中弘道已十年，平时以读书养花，吹箫弄墨为雅好。我们身后的白壁上，悬挂着几幅字联，正是道长手墨，行云流水，清新雅淡。谈话间，道长又沏了一泡马头岩肉桂，茶叶是道长亲手焙制。岩韵极为醇厚、猛烈。老邓痴心于此，问茶叶是否还有存留，想买些，道长婉拒。大概道中人是避谈买卖的。 我试探着讨问道长对佛教的看法。刚才还在佛教寺院，此时又置身道观，从空间上看，我更加确信释道文化相距不遥。然而，令我惊诧的是，道长极为排斥佛教。说世间哪有什么佛，佛教及所谓佛经皆是杜撰，或因袭于道传经书而来，世间唯道法才是正道。切切言辞之中，道长痛心于当下世风日下，道统不存。说在佛教传入中原后，多少世人已忘根灭祖，误入了佛教迷途。 对释道二教如此泾渭分明地对立区别，我是首次遭遇，深感惊愕！想起民间俗语“老子天下第一”，也许正是源于远古遗风中，古人对道教唯我为独尊的拥戴，以及后人对道祖老子的敬仰和赞美吧。不过道长对儒道之见，却微言大义，句句深入肌理，令人惊叹。 关于佛教，我正想做些辩说，道长已疾步入房，取出道祖老君所著《游幂记》及《太上感应篇》各一册，并在我们面前翻开，指点经文。然后让我们带回去，说多加参读必有裨益。我说，儒释道三教的义理，都是教人向善，应该是相互通融的。道长厉声言道，那是鬼话！佛教一边教人剃发易服，遁世持戒，一边和尚又圈财置产，极尽其恶。难道佛教不是异族用以蛊惑中国，令我等亡国灭种的阴谋手段吗？什么相互通融，三个男人能和一个女人生下一个儿子么？我终于无言以对。
五 山中小雨淅淅，整个下午再无其它访客，这便于我们加深交谈。 暮色渐沉，清风徐面。道长幽幽地说，他也常在微博和论坛上与佛教人士辩论，但弘道之路，其漫漫而修远，心疲之时也常以烟茶相伴。我好像忽然明白那手机和香烟的意义。墙边静卧着一只长箫，我们请求饱耳，道长也爽快应允，为我们吹了一首箫曲。淅淅沥沥的山雨之中，箫声幽幽，我们皆已醉心于此。
山雨渐收，暮色已迟，终于要与道长挥手道别。南望天涯，远山中雾蔼沉沉，下山时的心境，并无预想的那般爽朗，反有些许沉重。道长对中国传统文化的执著和坚守，对当下世态民风的忧虑，以及那股峻烈得近于倔犟的道风，令我深深感动。他弃尘世之喧嚣，而取高山之烟霞，是个既不与四季脱节，也不与时代脱节的隐士。 只是，他对佛教文化的全盘否定，我依然难以接受。我不习惯于那种用单一标准来衡量事物的一元论法，以此来辩证释道二教的关系，我不认为是最好的。世间万物的形相各异，但内容和实质都是统一、圆融的。况且道法之道不可道，佛教亦有“是非以不辨为解脱”之偈语。不论道教佛教，都应该是顺应于自然，观照于内心的。任何事物都随缘起而瞬息万变，世间事物的本质，是很难用语言去辩解、表达出来的。 不论如何，道长那种至诚的精神所在，已足以令红尘之中浮躁浅薄的我辈汗颜。他幽居僻野，却心系天下。对全然陌路的俗尘我辈，谆谆言教，敬以手焙佳铭，并以经书箫声相送。这些礼遇又安能忘却？他日是必定要再次俯首重访的。 回城前，记起了对“望月楼”那位女士的承诺，电话打过去。她连声致谢，说今天就不回去了，明天才回。
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发表于 2015-8-17 15:45
